Coupe à plat: Construire le patron de base du buste

J’ai commencé à m’intéresser au modélisme de mode quand il était devenu évident que je ne trouverais jamais une veste qui soit parfaitement coupée à mes mesures. Chères lectrices, si vous n’êtes ni Cressus pour vous faire des vestes chez le tailleur, ni un top model avec des mensurations idéales, cette règle s’applique aussi à vous. La méthode que je vous présente ici vous permet de construire un patron à vos mesures.

Avoir un patron de base présente deux avantages: le premier c’est que vous pouvez le décliner d’une infinité des façons et construire blouses, chemises, vestes et manteaux à volonté, c’est vous le styliste; le deuxième c’est que vous n’avez plus à modifier un patron de couture acheté pour qu’il tombe bien sur vous…car il est déjà parfaitement à vos mesures.

Le désavantage c’est qu’à première vue, ça peu paraître un peu technique, mais rassurez-vous car c’est juste une impression qui disparaîtra une fois que vous aurez lus les étapes ci-après. Il suffit d’avoir une règle, un rapporteur, un pistolet de couture et savoir dessiner une perpendiculaire et une parallèle, de mesurer un angle et faire quelques calculs mathématiques simples. Donc, normalement, si vous avez plus de 12 ans, vous devez y arriver.

1. Tout d’abord prenez soigneusement vos mesures comme indiqué dans la figure 1.
1

Il est préférable de trouver dans votre entourage une âme charitable qui prendra les mesures du dos. A ce stade, vous devriez déjà remarquer que le devant est plus long que le dos (car vous avez des seins mesdames) et que la carrure du devant est moins large que la carrure du dos (les omoplates et bosses diverses).

2. On passe ensuite à la coupe à plat et on fait la construction du patron au pli (demi-dos et demi-devant).

Il faut savoir que ce patron est dessiné pour être près du corps donc, il n’inclut pas l’aisance ou ce surplus de tissu qui permet de bouger plus ou moins dans ses vêtements. L’aisance doit être rajoutée à chaque fois que vous allez dessiner le patron d’un vêtement d’après le patron de base.

On dessine les cadres du dos et du devant en suivant la figure 2
2

La largeur dos = tour de poitrine /4 – 1 cm

La largeur devant = tour de poitrine /4 + 1 cm

Tracez ensuite les verticales qui correspondent à la longueur taille dos et à la longueur taille devant et fermez par la ligne d’épaules.

3. On dessine l’encolure en suivant la figure 3

3

la largeur d’encolure = tour d’encolure / 6

la profondeur d’encolure dos = tour d’encolure / 16

la profondeur d’encolure devant = la largeur d’encolure  +  2 cm

 

Sur la bissectrice (droite qui coupe l’angle en deux à 45°) entre la profondeur d’encolure et la largeur d’encolure, porter 1,5 cm pour le dos et 2,5 cm pour le devant. Tracez au pistolet les deux courbes d’encolure en essayant d’avoir une platitude de 3 cm vers le milieu devant du patron. La platitude (ou le fait que la courbe rejoins presque la droite vers laquelle elle tend) donne à l’encolure un arrondi parfait sans angles devant.

A ce moment vous vous posez certainement la question «mais pourquoi donc diviser par 16» ou «pourquoi porter précisément 1,5 cm sur la bissectrice», et c’est la preuve que votre cerveau est normalement constitué et que vous ne gobez pas tout ce qu’on vous donne. Mais, sachez donc que ces mesures sont plutôt des moyennes qui fonctionnent bien sur la plupart des patrons. Donc, faites confiance à l’expérience de vos ancêtres et auxiliairement à votre blogueuse et continuez.

4. On dessine l’épaule comme sur la figure 4

4

Sur la ligne d’épaule mesurez au rapporteur un angle de 18° pour le dos et de 26° pour le devant, puis sur les lignes obtenus, reportez la longueur d’épaule que vous avez mesuré à l’étape 1.

On dessine ensuite la ligne d’emmanchure (qui n’est pas la même que la ligne du buste) en partant de la taille

La hauteur d’emmanchure = longueur dos /2 + 1 cm

 

5. On dessine la ligne de carrure, en partant de la ligne d’emmanchure, comme dans la figure 5

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La hauteur de carrure = (longueur dos – hauteur d’emmanchure – profondeur encolure dos)/3 +1 cm

6. On trace la courbe d’emmanchure comme dans la figure 6

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Sur la bissectrice ligne d’emmanchure/ hauteur de carrure, porter 3 cm pour le dos et 2,3 cm pour le devant. Vous pouvez maintenant fermer la courbe au pistolet et vous réjouir de votre beau dessin (figure 7).

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Votre patron correspond maintenant à vos mesures (si vous n’avez pas fait trop d’erreurs).

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Cependant il n’est pas complément fini car il n’inclut pas les pinces qui permettent de l’ajuster à votre corps de sirène mais ceci est une autre histoire que je vais partager avec vous prochainement.

Cette méthode est juste une des façons employées dans la coupe à plat, elle a l’avantage d’être assez simple et bien expliquée dans le livre «Le modélisme de mode, volume 1» de Teresa Gilewska. Personnellement, je l’ai appliquée à la plupart de mes hauts.

A partir de ce moment ci, vous pouvez frimer dans votre entourage avec vos talents de «modéliste». Comme ça, ils vont arrêter de vous embêter avec les housses de coussins et les tabliers de cuisine.

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58 thoughts on “Coupe à plat: Construire le patron de base du buste

  1. Bonjour, je suis Modibo NIARE de Bamako Mali.
    je viens de consulté votre site, c’est un bon site très intéresse, j’aimerai avoir de contact avec vous si possible, et de me formé au près de vous je ne sais pas de quel moyen et à quelle condition? Merci

    • Bonjour, je suis très contente que mon blog puisse vous aider. Je ne donne pas des cours, au moins pas pour l’instant. Revenez sur mon blog, je poste régulièrement des tutoriaux, et profitez pour poser vos questions dans les commentaires.

  2. bonjour je viens de decouvrir votre site Waouh quel talent c’est juste superbe, merci pour ce tuto je debute dans la couture j’aurais deux petite question ^^

    – pour votre dessin si on ne veux pas de pince il suffit de prendre le patron tel quel ?

    il tombera bien ?

    – si nous avons un haut sens manche comment peut on calquer l’emmanchure enfin de faire une manche ?

    desole je sais pas si je suis très clair :s

    Merci d’avance.

    • Bonjour, je suis ravie que mon blog vous plaise. en ce qui concerne vos questions, si j’ai bien compris:
      – si l’on veut un haut sans pinces, on peut utiliser ce patron biensûr, après il faudrait rajouter une marge d’aisance. vous pouvez regarder le patron de la blouse noire qui est dans la section « patrons », c’est un bon exemple
      – si l’on veut rajouter une manche à un top déjà cousu, comment fait-on pour construire le patron de la manche, c’est cela votre question? si oui, lisez le tutoriel sur la construction d’une manche sur mesure. Pour mesurer la profondeur de l’emmanchure, prenez une règle droite et mesurez la distance entre la couture latérale et la couture de l’épaule, et pour la longueur d’emmanchure vous prenez un mètre ruban et mesurez le contour de l’emmanchure devant et ensuite derrière. j’espère que ça vous aidera

  3. bonjour merci beaucoup pour vos reponses e vais faire un tour dans les categorie que vous m’avez citée.

    bonne fin de journée.

  4. Bonjour,
    Je découvre votre site et me suis lançée dans la confection de mon propre patron. Tout d’abord un GRAND merçi pour le partage de vos connaissances.
    Loin de moi l’idée de me remettre en question vos explications, mais un point me « perturbe ». Sur l’encolure, vous précisez que sa LARGEUR est calculée au 1/16ème quand la profondeur est calculée au 1/6ème. Or, j’ ai mon tour d’encolure, lorsque je divise par 16, j’arrive à une largeur DOS de 3cm à peine…. Quand ma profondeur, qui n’est divisé que par 6, atteind les 6.5cm, bref, j’ai une profondeur bien plus longue que ma largeur, et pr le devant, c’est encore plus prononcé puisque j’ajoute 2cm à la profondeur. Et sur votre shéma, j’ai l’impression que votre largeur est plus « grande » que votre profondeur… Sur mon shéma, ce 3cm me perturbe…! Pourriez vous m’éclairer et peut être mettre le point sur l’erreur q j’ai pu commettre. Merçi pour votre aide, et encore félicitation pour la clarté de votre site

    • Bonjour Katia, l’erreur vient d’une inversion. vous avez très bien fait de la remarquer, en effet, c’est la profondeur et non pas la largeur d’encolure dos qui est egale au tour d’encolure / 16. je corrige ça à l’instant. j’adore avoir des lecteurs vigilents et tenez moi au courant du resultat

  5. Merci beaucoup pour ces explications, les amoureuses de couture
    vont se régaler

  6. Je demande le patron d’un bustier a telecharger et explications comment faire le patron

    • Bonjour Francine, comme je n’ai pas encore fait des bustiers, je ne pourrais pas vous donner des explications sur ce sujet

  7. Bonjour,

    Tout d’abord un grand merci pour tous ces tutos très intéresants. Grace à vos conseil j’ai réussi a faire mon premier patron « base de buste » il est pas parfait mais je suis contente du résultat pour un premier patron.

    Petite question. il est un peu serré. j’ai lu qu’il faut laisser une « aisance » en plus pour les mouvements. Comment faire. sur quel partie du patron, les côtés ou sur la totalité du patron. Et de combien doit etre cette « aisance »

    En tout cas Bravo pour ce blog!!!

    Fernanda

    • Merci pour votre message, en effet le buste est un peu serré car il ne comprend pas l’aisance. Je comptais faire un tuto dédié à ce sujet, bientot

  8. Bonjour
    Merci beaucoup pour toutes ces explications, tout est vraiment clair et je vais m’y mettre tout de suite. J’aimerais juste savoir combien ajouter pour l’aisance et comment l’ajouter.(combien par ex pour t.42). Merci encore et à bientôt.

    • L’aisance fait l’objet de mon prochain post, alors à bientôt

  9. tres grand merci pour ce magnifique blogue …. tres contente de le decouvrir…jador la couture !!! je suis une debutante et je pense que je serais une professionelle grace a vos conseilles ….. merci infiniment …

  10. Un grand merci pour ce tuto ainsi que celui des pinces et des manches. C’est grâce à vous que j’ai fait ma première veste! Vous pourrez la voir sur mon site :mlc-couture.com.
    Vos tutos sont vraiment bien fais et compréhensibles!
    Encore merci pour votre aide.

  11. je vous mercie infiniment je suis une debutente et jeveux savoir plus ce tutot et superbe

  12. Bonjour

    Il est dommage que vous ne mettiez pas les mesures sur l’ensemble du patron à titre d’exemple (par exemple vos mesures) en démarrant par la prise des mesures, ceci permettrait d’avoir un meilleur visuel.

    Merci.
    Cordialement

    • J’aurais pu effectivement faire comme vous dites mais vous savez quoi, quand j’ai appris cette méthode le fait de voir d’autres mesures que les miennes sur une figure n’exemple était très perturbant, alors j’ai préféré ne rien marquer.

  13. Bonjour

    Entre les 2 rectangles de départ, quelle distance mettez vous, ce qui correspond à la ligne de taille et ligne d’épaule ?

    Merci;
    Cdlt

    • La distance entre les deux rectangles n’a pas vraiment d’importance, il faut juste que vos deux rectangles tiennent sur la largeur de votre feuille pour les construire cote à cote. calculez d’abord votre largeur dos et devant et comparez ces mesures avec votre largeur de feuille. vous allez pouvoir ensuite positionner les deux rectangles en laissant suffisamment d’espace entre les deux et entre les rectangles et les bords

  14. Bonjour,

    Je suis toujours emballée par vos réalisations et l’esprit dans lequel vous nous montrez à voir, bravo, quelle bouffée de bon air.

    Sur vos explications je me suis lancée dans la réalisation du patron de buste mais le problème pour moi est l’interprétation de ligne de carrure que vous employez mais dont vous ne mentionnez pas si le point dessiné le long du pourtour de l’emmanchure à la hauteur de la carrure correspondent à la moitié de la carrure dos et egalement de la carrure du devant, est ce ainsi qu’il faut l interpréter?
    Merci d’ avance et bravo encore

    • Merci pour vos gentils mots, vous avez compris pour la carrure. Comme on travaille par demi-dos et demi-devant, on utilise la moitié de cette mensuration.

  15. Bonjour,
    je découvre votre site et je vous remercie pour vos articles.
    En ce qui concerne la coupe à plat j’ai les jivres de T. GILEWSKA. Mais je bloque sur le modèle de perroquet à acheter. j’ai acheté un lot de 3 perroquets BOHIN mais ils sont petits et ne ressemblent pas vraiment à ceux que j’ai vu utiliser par une styliste. pourrirez vous donner des références de perroquets et pistolets?
    je vous remercie.

    • Bonjour,
      il y a effectivement plusieurs perroquets. Moi personnellement j’utilise deux: un non gradé trouvé sur le site de rascol et un autre gradé « Kearing » trouvé dans une mercerie à coté du marché saint-pierre. Je crois que pour commencer c’est suffisant. Si vous avez les petits c’est très bien pour l’encolure et l’emmanchure, il vous faut juste un autre, plus grand pour les hanches, comme mon deuxième. j’espère que ça vous aide

  16. Bonsoir
    Lorsque vous parlez de « buste »pour la construction du patron à plat en donnant le calcul à faire s’agit il de la mesure de la carrure?de la poitrine ou de la ligne d’emmanchure?

    • buste = tour de poitrine, ma réponse a mis un peu de temps à arriver

  17. Bonjour

    Je ne comprends pas la mesure suivante : largeur dos = buste/4-1
    Qu’entendez vous par buste ? Est ce le demi tour de bassin (hanches) ? J’avoue que là je suis perdue.

    Dans l’attente de vous lire
    Merci

    • je viens de clarifier le buste = tour de poitrine: désolée pour le retard de la réponse, votre commentaire ne m’est apparu que maintenant

  18. Bonjour,
    bravo pour votre blog et vos réalisations, ça donne envie de faire plein de choses!
    Et merci pour les tutos aussi! J’aimerais m’acheter un livre de coupe à plat, je suis couturière de formation, mais jamais aucun prof ne nous en a conseillé un plus que d’autres… Lequel utiliser vous? Avez vous des conseils? Merci beaucoup et bonne continuation!

    • Bonjour Lili, en ce qui me concerne, j’utilise les livres de T.Gilewska (volume 1 et 2), pour les débutants c’est très bien, ensuite il y a les livres d’ESMOD, un peu plus techniques et ensuite j’ai le livre de Line Jacques mais là il faut s’accrocher.

  19. Bonjour, merci pour ces explications bien illustrées! Je seconde Barthelemy Monique et Younglulu dans leurs questionnements: à quoi correspond le «buste» dans le calcul Buste/4 +/- 1 cm? Je présume qu’il s’agit des mesures Carrure devant/derrière?

    • Bonjour, votre question est bien fondée: par buste je comprends « tour de poitrine », j’ai remplacé aussi dans le texte. merci pour ces remarques qui m’aide à rendre les explications plus claires

  20. salut merci bcp pour ce ssite c tres intéressant j ai une photos d une veste comment je t envoi l image pour m aider dans le patrons svp

  21. Bonjour,
    Je viens de dessiner mes demis mais j’ai un petit soucis.
    Ma ligne de carrure dos mesure 18.5cm de large et celle d’emmanchure est longue de 20 et se trouve 6.9 cm plus bas que ma ligne de carrure. De la sorte, en faisant la bissectrice, si je prends 3cm, je sors de mon cadre…. Ai-je fait une erreur ou dois-je prendre une autre mesure que 3cm? D’avance, je vous remercie beaucoup,
    Murielle

    • Bonjour Murielle, il ne faut pas bien-sur dépasser la ligne de coté (le cadre), donc vous devriez prendre moins

  22. Merci pour vos explications. Peut-on utiliser ce patron pour confectionner des tee-shirts?

    • pour faire des T-Shirts, vous pouvez utiliser la méthode du buste pour les mailles (dans la même section « patrons »)

  23. Bonjour,

    J’ai également fait le buste de base mais avec la méthode du livre esmod.

    Je suis en train de l’adapter pour une veste et j’ai une petite interrogation, peut-être saurez-vous y répondre. Est-ce qu’il faut respecter une platitude dans l’angle entre la ligne d’épaule et la courbe d’emmanchure ?

    Idem entre la ligne d’épaule et l’encolure devant. Avant de donner la forme souhaitée à l’encolure (ronde, V etc.) faut-il respecter une mini platitude ?

    Merci !

    • Je ne sais pas comment peut on faire une platitude entre deux lignes qui sont presque perpendiculaires, donc je ne pense pas que soit nécessaire de vous creuser la tête plus que ça

  24. Bonjour, merci beaucoup pour votre blog, il m’aide beaucoup. J’aimerais savoir si ce patron peut suffire pour réaliser une blouse sans manche ou faut-il modifier la ligne d’emmanchure ? Merci par avance 🙂

    • la blouse est par définition un vêtement ample donc je dirais que à partir du patron de base il faudrait rajouter de l’aisance et descendre la ligne de l’emmanchure

  25. Merci pour le partage. votre site est très intéressant et je pense qu’il va bien m’aider

  26. Bonjour, je vous remercie pour vos tutoriels toujours bien détaillé. Mais je bloque sur un point. A quoi correspond le tour d’encolure? Dans le tutoriel de prise de mesure il n’y est pas donc je suis un peu perdu

    • Le tour d’encolure c’est le tour du cou pris à sa base

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